Vamos de nuevo

Hola a todos... les cuento que paso el año y nuestra nostalgia por la zona no ceso un ápice (que rebuscado suena).
Lo que quiero decir es que, a pesar de lo largo y pesado del año nuestras ganas de volver a la patagonia se mantienen intactas, es por eso que ya decidimos (casi seguro) la ruta del 2007.
Pretendemos: El 14 de febrero tomar un bus rumbo a pto Montt. De ahi hacemos intercambio de una y seguimos a Llanada Grande... trekeamos hasta el reten El Bolsón y una vez más cruzamos caminando a Argentina; de ahi a El Bolsón, y por la MÁGICA Ruta 40 bajamos hasta Esquel, donde cruzaremos a Futaleufú, por ahi nos tiramos en balsa y comenzamos a subir por la MíTICA Carretera Austral, y ahi un destino será Chaiten y recorrer el Parque Pumalin. Tomaremos el ferri a Hornopiren, de ahPto montt y fin.
Bueno, a la vuelta sabremos como resulta todo.

Lunes otra vez, sobre la ciudad

Despertamos bastante nerviosos a eso de las 7 de la mañana, rápidamente a la ducha y terminar el armado de las mochilas. Habiamos comprado algo de carne, así que mientras fer praparaba el desayuno, yo me dedicaba a los bistec (sabiamos que seria un largo día, por lo que era necesario el cocaví). Estabamos en eso, cuando nos avisan que el bus a punta arenas se estaba llendo... terror (si lo perdiamos perdiamos dos pasajes de avión c/u en un día); guarde los panes y salimos corriendo. En la desesperación a Fer se le quedo el cel (pero eso será otra historia). En fin, nos subimos al bus y atonitos recorrimos los poco menos de 250km, desde Natales al aeropuerto. Una vez ahí, verificamos los pasajes a Coyahique, mientras estaba en la fila ví como a una turista extranjera le retiraban un par de exquisitos bastones, los que dificilmente volvwria a ver. A eso de las 12.00 nos llaman a embarcar en vuelo sky a Coyahique, y la adrenalina vuelve a fluir; en cosa de una hora y 30 minutos, rehicimos lo que habiamos demorado 20 días, 1.800 km, mas 150km a pie, mucha gente y sus historias mas, las aventuras acá narradas (estabamos en eso cuando nos interrumpem con el suculento almuerzo de esta aerolinea nacional (foto)). Aaaa tambien pasamos sobre las torres y sobre campos de hielo norte y sur, estabamos en eso cuando el avion comenzo a vibrar y revibrar y pta. esto se va acaerrr.. en fin todos asustados felices nos bajamos en balmaceda. Una vez ahi les incamos el diente a los bistec, mientras esperabamos el avión. Bueno el cuento corto es que llegó el avión, nos subimos y alegres hicimos la escala en puerto montt y a eso de las 18.45 volvimos a la calurosa realidad de santiago de chile un 27 de febrero.El viaje habia concluido.

Domingo en Puerto Natales

Después del recuperante desayuno en Ganesha y de una actualización farandulera de lo que había sido el concierto de U2 en Chile, a través de la televisión, salimos de compras por las calles de Natales, para llevar los más indispensables subvenires (regalo familia de Julio-regalo familia mía- regalo cumpleaños de mi hermana Pilar). Pese a ser domingo, encontramos variados negocios con objetos patagónicos de todos los precios. Sin embargo, nuestra naturaleza campista nos llevó a la esquina de Esmeralda con Arturo Prat, donde, con una atencion excepcionalmente buena, encontramos la más completa gama de artículos de camping, a precios bastante similares a los de Santiago.
Almorzamos y justo después nos enteramos de que se estaba llevando a cabo una feria de comida chilota en las afueras de Natales.

Es importante destacar que gran parte de los colonos que llegaron a habitar la patagonia chilena, eran provenientes de la Isla Grande de Chiloé, por lo que la gente estaba "en su salsa".
Nos comimos un plato de curanto, el cual venden en mallitas que contienen los mariscos, el chancho ahumado, las papas y el pollo, y a parte, sirven una taza con el caldo, todo esto acompañado de vinito blanco.
Además, estaba disponible el "yoko", que es un plato que tiene algunas cosas del curanto, más milcao (pan de papa con chicharrones frito en manteca), chapalele y cordero.
Volvimos a Ganesha, justo a tiempo antes de que se desatara la tormenta a preparar por última vez nuestro equipaje, pues al día siguiente comenzaría nuestro camino de regreso.

Paine Grande-Administración-Pto. Natales

Temprano en la mañana (como a las 10.00), con una leve llovizna y con las nubes muy bajas, comenzamos la caminata a la administración, bordeando un rato el Lago Pehoe, para después adentrarnos por unas extensas llanuras sin mucha pendiente. A eso de dos horas de caminata, llegamos al mal llamado lugar "campamento las carretas", donde suponiamos que ibamos a descansar y almorzar. Un fiasco es la mejor palabra para describirlo, no contaba con agua ni baño, peor aún, tenia un cobertizo cuya principal virtud era la presencia de basura; al final óptamos por comer nuestro último tarro de atún, con las migas de algunos panes comprados con anterioridad. Decepcionados, amarramos el tarrito de atún a la mochila y continuamos la caminata. Estabamos como a una hora de la administración, cuando a lo lejos divisamos un par de sombras bastante abultadas. Tras avanzar unos 15 minutos, distinguimos a 2 personas, tremendamente cargadas. Cuando nos cruzamos, paramos y conversamos un rato: era una pareja de artesanos, provenientes desde el nortino Tongoy; lo abultado que vimos eran dos cosas, una la tremenda mochila y bolso que llevaba él y dos la niña de 22 kilos que llevaba ella, lo cual sumado a los diversos enceres para tal viaje, los convertia en las sombras abultadas. Les deseamos harta suerte y continuamos la salida. A eso de las 14 hrs, llegamos a la administración, pedimos permiso para cocinar, a lo cual accedieron, desarmamos mochila y pusimos a secar la mojada carpa (por la llovizna de la mañana) y nos entregamos a un merecido almuerzo (a las 16.00 salía nuestro bus a Pto Natales). Hecho eso recorrimos la administración, disfrutando del bello entorno que la rodea. Estabamos en eso, cuando solicite una hoja de reclamo y manfeste mi disconformidad con el campamento las carretas y que ojalá se haga algo. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta de CONAF. Hecho eso, nos subimos al bus, donde dormimos todo el viaje hasta Pto Natales. A eso de las 10 llegamos ahí, compramos papas fritas y unos Churrascos y nos fuimos a Ganesha (reservamos previamente la pieza), a disfrutarlos, viendo el Festival de Viña. Esa noche fue especial, ya que celebrabamos haber logrado un viaje que ansiabamos hace varios años y que lamentablemente, fue acelerado debido al terrible incendio ocacionado un año antes por un turista Checo.

Glaciar Grey

Nos levantamos tempranito, e iniciamos el camino que en alrededor de 5 horas (caminando lento), nos llevarían a uno de los sitios más impresionantes de nuestro viaje.

Como casi en todo el Parque, uno camina teniendo la sensación de estar solos en muchos kilómetros a la redonda, lo cual es completamente errado: el Parque, durante el mes de febrero, hirve en gente, de todas las nacionalidades, y eso se hace palpable, al pasar la Laguna Los Patos, y estar por primera vez, frente a frente con el Glaciar en el priemr mirador (yo en la foto). El Glaciar es una de las lenguas del Campo de Hielo Sur, y es impactante mirar hacia atrás de él; se ven vientos blancos y una ambiente bello, pero algo hostil.
Con el calentamiento global y todas esas cosas, el Glaciar a ido retrocediendo (de hecho es posible ver centenares de pequeños bloques de hielo, en todo el Lago Grey, que es donde desemboca el Glaciar) y desde los años 50' es posible ver un NUNATAK, que es una islita que emerge de entremedio del Glaciar, y que cada año se hace más grande.
Es importante mencionar que el circuito óptimo, es en el sentido contrario a lo que nosotros hicimos, pues se va siempre en subida, y el camino, es duro, pero como ya hemos dicho, el tiempo nos apremiaba y esta era la única alternativa.
Después de visitar el hermoso mirador del Gray, pasamos a comer algo en el campamento cercano y emprendimos la vuelta, y tipo 7 pm, llegamos entre la llovizna al campamento Paine Grande, donde unas gringas muy simpáticas de Chicago, que hablaban castellano con acento argentino, nos invitaron a un vinito "Gato Negro" ($3.500, minimarket del campamento), para acompañar nuestra cominda, entre el Cerro Paine Grande y el lago Pehoé.

Campamento Italiano- Valle Francés-Paine Grande

Después de la reponedora noche, nos levantamos con ánimo y partimos a conocer el Valle del Francés; comezamos a subir y lo primero que llama la atención son las estruendosas caídas de hielo desde el Glaciar Francés. A poco caminar el degaste del día anterior nos pasa la cuenta y cada paso es más dificil que el anterior, por lo que las detenciones se tornan repetitivas. Estábamos en eso, cuando en el fragor de la subida comenzamos a conversar con una pareja de catalanes muy amistosos (ellos habían recorrido lo mismo que nosotros el día anterior, por lo que estaban igual de cansados); bueno entre conversa y conversa llegamos arriba y la vista es formidable, en casi 360º rodeados de múltiples cumbres, cada cual más bella que otra. Sacamos las respectivas fotos y bajamos al Italiano a almorzar (arroz con carne de soya) y desarmar campamento. Después, comenzó la caminata por el sendero más corto del Parque, y en cosa de 2 hrs. justas llegamos al Paine Grande. Impresiona la mini ciudad de carpas (calculo unas 100 por lo menos), con caminos de madera que van y vienen; quizá por la misma impresión olvidé tomar fotos del lugar. Al momento de registrarnos, mi sed pudo más y gaste $1500.- en una lata de escudo (cerveza). La zona de camping se caracteriza por los fuertes vientos que a ciertas horas del día se levantan, siendo el terror de las carpas más débiles del lugar (los parantes de fibra, suelen quebrarse). Por el mismo precio de acampar hay derecho agua caliente y a cocinar en un quincho. En esta oportunidad estaba repleto de ciudadanos israelitas, recién licenciados del servicio, quienes a ratos se ponían cargantes y generaban tensión en el ambiente; a pesar de eso, esa noche cocinamos en el quincho y tuvimos amena conversación con Albert y Cristina (catalanes amistosos) y otra pareja de chilenos, que increíblemente habían llegado desde Con Con a dedo!!! (esa si que es cueca, demoraron 12 días). Después de la cena, todos a dormir ya que al día siguiente partiríamos temprano al Ventisquero Gray (que está en el mismo lago).

Campamento Chileno - Refugio Los Cuernos - Campamento Italiano

Bueno, esto no es lo recomendado por los expertos, pero debido a nuestro apremio por el tiempo, a las 2 de la tarde, ya estábamos de vuelta en el Campamento Chileno con 9 Km. en el cuerpo, aprovechando la ducha c/agüita caliente y partiendo a cerrar la primera "guatita" de la W (el circuito más corto del Parque).
Salimos a las 3 pm, por un sendero que en un principio bajaba por los cerros en un día precioso, con un sol radiante, siempre encontrándonos con los ciudadanos del parque (infinitos caminantes de todas partes del mundo, en grupos de 1, 2, 3 o muchos juntos), para pasar más tarde junto al Lago Nordenskjöld, siempre subiendo y bajando pequeñas cuestas.
A las 8 pm en punto pasamos junto al Albergue Los Cuernos y decidimos continuar hacia el Campamento Italiano, pese a que ya llevábamos 20 km. ese día. Así, durante un buen tramo rodeamos por detrás los Cuernos de Paine, para finalmente encontrarnos cara a cara; los Cuernos (o Macizo) se formaron hace 12 millones de años con una mezcla de roca sedimentaria y magma que enfriada pasó a transformarse en granito. Durante la época glacial, el Campo de Hielo Sur los cubrió y al retirarse socavaron la roca blanda (sedimentaria), dejando al descubierto el granito, de color gris, coronado en las cumbres por la roca sedimentaria (de color oscuro) que no alcanzó a quedar cubierta por los hielos (y por ende, no fue socavada).
Fue así como se oscureció mientras caminábamos, sin tener claro cuánto faltaba para llegar al italiano. Confieso que me dio un poco de miedo caminar solo con la luz de la linterna, pero eso, sumado a que ya completábamos 30 km ese día, nos hizo terminar algo angustiados y sobretodo, muy adoloridos, ese camino que espero volver a recorrer lo más pronto posible.

Torres del Paine (o Las Torres Azules)

El lugar de camping en el Campamento Chileno era bastante estrecho, los vientos de las carpas se entrecruzaban y la conversaciones en varios idiomas también. Nos levantamos a las 8 en punto, desayunamos y salimos rumbo a las Torres (dejamos la carpa armada con todas las cosas adentro). La caminata es bastante suave en el comienzo (unos 50 min) entre los bosques y después comienza la subida directa hacia las torres. Esa es más ardua y dificultuosa, ya que se avanza entre piedras de todos tamaños; llama la atención la cantidad de gringos ya mayorcitos (de unos 65 para arriba) que van en programas quizás para jubilados, que se aventuran a través de la empinadísima subida por las rocas. Después de casi una hora más de caminar, llegamos. La fotos son elocuentes, y de verdad es imposible no sobrecogerse con la vista y no pensar en lo efímeros que somos.
Una vez en la cima, no se puede dejar de participar de el monolito colectivo (tal vez, idea de algún judío), de dejar una piedrecita sobre una enorme roca del lugar. En la foto, Julio deja su huella y no puedo dejar de decir, que segundos después de la foto, se le vinieron encima todas esas piedrecitas, jajaja.
Las torres de 2250, 2460 y 2500 msnm respectivamente, son bloques de granito que tuvieron su origen hace 12 millones de años. A sus pies, reposa un pequeño ventisquero, que como se ve en la foto, desagua en una lechosa lagunita.
El único consejo que podemos entregarles es que no dejen de ir.

Natales- Campamento Chileno

Ya recuperados tras una noche de descanso, comenzamos a buscar el medio de volver a Balmaceda, desde donde teníamos pasajes de vuelta a Santiago. Tras recorrer todas las agencias de bus, descubrimos que solo una hacía el recorrido y peor aún, sólo una vez por semana y el día de salida no nos servía ya que demoraba casi 36 horas llegar a Balmaceda. En medio de la frustración y el urgimiento fuimos a Sky airlines y gracias a Mastercard conseguimos pasajes directos a Balmaceda desde Pta. Arenas. Con el problema resuelto, compramos un par de chuletas y nos hicimos un almuerzo digno de reyes, esperando el bus que a las 14 hrs nos llevaría a las Torres. Estabamos terminando cuando llegó el bus y disculpándonos por dejar la cocina algo sucia, nos subimos. La tarde era agradable y el calor del sol nos reconfortó, permitiendo que la siesta fuese casi hasta la entrada del parque. Ya en Laguna Amarga, nos registramos y pagamos ($4.000.- p/p, si es que se era chileno, y $10.000.- para extranjeros). Por $1.000.- c/u tomamos un transfer hasta Hostería Las Torres y de ahí comenzó la caminata. Eran cerca de las 17.00hrs. cuando salimos, en su inicio era bastante agradable, pero sin mayor preámbulo el sendero comienza a subir abruptamente, siguiendo así por al menos 50 tortuosos minutos, de ahí uno sube y baja sin complicaciones y a eso de casi dos horas de haber partido, llegamos al Campamento Chileno, lugar donde decidimos quedarnos para poder salir temprano al día siguiente en busca de las ya míticas torres. Acampar ahí sale $3.500.- p/p, con derecho a agua caliente y baños.

Paso Dorotea y Puerto Natales

Por solo $100.- (argentinos) compramos pasajes El Calafate - Puerto Natales para salir a las 8:30. Una buena lección es que estos buses (no sé, los del resto de argentina) no manejan la misma rigurosidad horaria que los de Chile, por lo que en verdad salimos como a las 9. Como el viaje duraría exactamente 5 horas, previamente pasamos al supermercado y compramos un enorme sandwich típico argentino: "la milanesa" o en Chile, simplemente la escalopa (en la foto, Julio degustándola).
El viaje resultó de lo más relajado excepto por una señora chilena que gritaba a los cuatro vientos lo mal que le parecían las aspiraciones expansionistas de los argentinos y una madura pareja de rusos (o eslovacos de algún tipo) que perdió su ticket y tuvo que pagar el pasaje de nuevo.
Una de las cosas que seguramente llamó la atención de la Sra. chilena-gritona debe haber sido el cartel que sale en la foto con Julio, que denota el inconformismo existente, por la pérdida de las Malvinas (en alguna otra parte del viaje, leí que pensaban lo mismo de los Campos de Hielo).
Sin más novedades, llegamos a Natales directo al hospedaje que otros chilenos nos habían recomendado: Hostal Ganesha. Su dueña, una joven que se inspiró en la cultura indú para nombrar a su negocio y decorarlo (en la foto, el logo del hostal: Es un dios elefante que creo, tiene que ver con la comida), que junto a su madre, hermana y porqué no decirlo su hija también, atiende con completa dedicación a todos los pasajeros. Nos acogió como si fuera nuestra casa y además, no dió todas las indicaciones para llegar a las Torres. Así, por $4500 (chilenos) pudimos pasar nuestra primera noche en muuuucho tiempo, en una camita calentita, con baño calefaccionado, nos lavaron la ropa y lo más importante: desayuno de campeones.

El rompimiento!!!!

Después de una primera noche de descanso, comenzamos a recorrer el pueblo, y a buscar el mejor modo de llegar al Glaciar Perito Moreno. El Calafate es sin duda un lugar turistíco por excelencia, con múltiples y variados locales de souvenirs y para comer. Nosotros fuimos a un tenedor libre de 18 pesos por persona (era el más económico) y realmente nos pusimos al día con todo lo que no habíamos comido los días previos. Mientras reposábamos el almuerzo en el camping, conocimos a un matrimonio de chilenos (bien simpáticos), y el plan comenzo a rodar. Entre los 4 arrendamos un auto (volkswagen gol). Al día siguiente, a las 6.40 de la mañana partimos al glaciar, ya que al entrar al parque antes de las 8 am. no cobran entrada (los guarda parque llegan después de esa hora). Bueno, lo logramos y a eso de las 7.45 am recorríamos las pasarelas observando los 4 km. de frente por 14 km. de fondo que tiene el glaciar. Las palabras sobran, así que vean las fotos. Aaa, el rompimiento, es un fenómeno natural en que el glaciar se resquebraja permitiendo que las aguas del lago argentino, divididas por el avance del glaciar (este es un glaciar de renovación, por lo que avanza en proporción a la nieve caída), se vuelvan a unir. En Calafate, este hecho es un evento, que incluso sale en noticias por todo el mundo.El placer de estar ahí es impagable, por lo que ahorrar nunca esta de más (el auto para 4, más bencina Fangio para el viaje salió 40 pesos por persona, contra los 90 que sale ir en bus). De vuelta a Calafate las Torres nos llamaban, por lo que compramos los pasajes a Natales y recorrimos por última vez el pueblo. Torres del Paine, allá vamos!!

Chaltén- Calafate-Perito Moreno

Al llegar a la cabecera sur de Laguna del Desierto, rápidamente nos subimos a un minibus, el que por $35 por persona nos llevo a El Chaltén, la Capital Nacional del Trekking; simpático pueblo fundado el año '85, con el sencillo objeto de hacer soberanía sobre Laguna del Desierto y los hielos patagonicos y que desde hace varios años es la puerta de entrada al Fitz Roy, principal cumbre del sector. En 37 km. cambiamos la soledad de la naturaleza, por una pequeña babel donde los sudamericanos eramos minoría y el idioma oficial era el inglés, y de no ser por el atraso en el itinerario, debimos haberle dedicado al menos unos tres días ya que la gracia del pueblo, unida a los múltiples senderos y trekings al Fitz Roy lo hace merecedor de una estadía mayor. Llamó nuestra atención el que si comparamos 2 pueblos como Villa O'Higgins y El Chaltén, es muy fácil apreciar la diferencia de idiosincrasia de ambos países; mientras que VO, fundada hace más de 40 años, parece una foto detenida en el tiempo, ECh. es una ebullición permanente de turistas extranjeros, dispuestos a dar la vuelta al mundo por ver los paisajes naturales de esa zona. Es posible que el acceso a ECh. por tierra, sea mucho más cómodo que a VO, pero es claro que los hnos. argentinos sí tienen un interés por difundir su país, mientras que del lado de acá de la cordillera, las cosas pasan, porque la casualidad dijo que así fuera.
Carentes de tiempo, por $50 c/u, nos fuimos a El Calafate a 280 km. de El Chaltén en un viaje que duró algo más de 4 horas. El pueblo era un Pucón cualquiera, y en nuestro primer día, por ser ya más de las 10 de la noche, buscamos de inmediato alojamiento en el conocido camping "2 Pinos", que por $10 c/u permite ocupar un espacio para la carpa, duchas con agüita caliente y cocinar.
El motivo de vida de El Calafate es su preciado glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km. de la ciudad, dentro del Parque de los Glaciares, y desde que pusimos un pie ahí, nuestro principal objetivo fue conseguir el modo más económico de conocer la tan nombrada maravilla.

Algunos Tips...

Bueno, en vista de numerosas sugeren- cias, aquí van algunos datos de las partes del viaje ya descritas :

Para llegar a Coyahique :

• Puede ser en avión, que con varias semanas de anticipación puede salir unos $100.000 los pasajes ida y vuelta. El peso máximo del equipaje es de 20 Kg. (sin incluir equipaje de mano) y si viajan 2 personas, se pueden sumar, o sea una mochila puede pesar 16 y la otra 24. De todas maneras recomendamos Lan; Sky tiene buenas promociones, pero los aviones son más bien feos y la comida mala. (son como 2.30 hrs. de vuelo). Coyahique no tiene aeropuerto, así que hay que llegar a Balmaceda, pequeñísimo pueblo, el primero de los fundados en nuestra Patagonia, ubicado a 40 Km. por lo que hay que agregar lo que cuesta el transfer desde el aeropuerto, en Balmaceda, hasta Coyahique que son $2000.

• Siempre está la alternativa del "por tierra". Nosotros no la hicimos, pero creo que salía como $90.000 ida y vuelta y son como 4 días.

Estadía en Coyahique:

• Encontramos 2 camping y ambos valían $3000 la noche con derecho a cocinar y baño con agua caliente. Nosotros nos quedamos en "Lo de Rocco", en la calle 21 de mayo, sólo porque era más central que el otro que quedaba al lado del Homecenter, cerca de la avenido Ogana, pues el baño no era de lo más limpio.

• Nota a parte es el combustible: no está permitido transportar balones de gas en los aviones y en Coyahique son muy difíciles de conseguir y algo caros. Es probable que conozcan a personas que están por tomar un avión y les regalen sus balones. Si no tienen suerte, hay una tienda llamada Casa Lorena? dondees más barato (ni intenten en el Homecenter).

De Coyahique a Cochrane (9 horas, aprox) :

• Por tierra hay dos buses: InterLagos hace el recorrido todos los días por $10.500, pero ojo que en verano se reservan los pasajes con al menos 2 días de anticipación. El mismo día, imposible viajar, porque siempre van llenos. No hay tarifa para estudiantes que no sean de la zona.
• Esta fue nuestra opción: El mítico "Don Carlos" (en la foto, julio y el bus) viaja jueves, martes y sábado a las 9:00 am, por tan solo $10.000. No es necesario reservar con más de un día de anticipación y el porqué es...
• Por aire, la única forma de llegar es en las avionetas "Don Carlos" por $30.000, pero en este momento no pueden funcionar debido que por una sobrecarga, el año pasado una de sus máquinas se estrelló, muriendo todos los pasajeros. Este hecho, sumado a que los buses don carlos, son bastante más feítos y viejos que los InterLagos, hace que no se llenen con la misma velocidad que estos.

Cruce de Lago O'Higgins ( Bahía Bahamondez/Candelario Mancilla; 1:30 hrs aprox)

La única forma de llegar a Candelario Mancilla es tomando la lancha Quetru, propiedad de las empresas Hielo Sur, quienes ganaron la licitación para cubrir este recorrido que tiene dos modalidades: una para los colonos (no se imaginan la cantidad de personas que viven a orillas del lago: en la foto, un colono subiendo su vaquita faenada a la Quetru), con un precio subvencionado, y otra para turistas que cuesta $17.500. La lancha solo hace el recorrido los sábados y miércoles a las 8:30 am y hay que comprar los pasajes con anticipación (de al menos 1 día) en Villa O'Higgins. Cabe agregar, que por un precio superior, se puede seguir en la lancha hacia uno de los brazos occidentales del Lago y visitar el glaciar O'Higgins (de igual tamaño y características que el Perito Moreno, en Argentina, pero visto desde el agua).

Cruce de Laguna del Desierto

Aunque ya lo mencioné, existe una lancha que la cruza de norte a sur. Del muelle sur, zarpa a las 11:30 y 17:30 hrs. y del norte, a las 12 y a las 18hrs. Vale $60 por persona y $90 con bicicleta.

El día más largo del viaje

Según los gendarmes argentinos, el sendero que une el extremo norte de la Laguna, con el sur, puede ser hecho en 3 horas y media (argentinos tenían que ser!). De todas maneras, muy poca gente frecuenta ese camino pues, a las 12 del día y a las 6 de la tarde pasa una lancha que cobra $60 (argentinos) y $90 si andan con bicicleta, por cruzar toda la laguna (ese viaje dura 30 minutos).
Nosotros, con nuestro espíritu aventurero, decidimos empezar a caminar a las 11 am. El sendero, que siempre bordea la Laguna, sigue el siguiente patrón: uno se interna por espesos bosques de lenga (en la foto, Julio en medio del sendero) en bajada, luego sube un poco, sale del bosque y el sendero atraviesa las crestas de los cerros, a través de una tupida alfombra de calafates, pequeño arbusto característico de la zona, donde corre mucho viento (capaz de botarme al suelo un par de veces!) y luego repite. Así uno va subiendo.. y bajando varias veces. Desde los cerros, pronto fue posible avistar el imponente Monte Fitz Roy, por los indígenas llamado "El Chaltén" (en la foto, estamos con el Fitz Roy de fondo) que, sin saberlo, nos acompañaría todo el día.
Decidimos no parar a almorzar, pues se suponía que llegaríamos al extremo sur a las 15 hrs y allí podríamos cocinar tranquilamente, pero de un momento a otro, el sendero se disolvió entre los calafates. Debo agregar que este tipo de situaciones ponen a prueba los nervios de cualquiera y poder controlarlos, son la diferencia entre estar escribiendo esto en un blog, y no en "Sobreviví" del Discovery Channel. Intentamos por muchas partes, siempre siguiendo el borde de la Laguna, pero resultaba infructuoso y lo peor, desmoralizante, pues deshacer la ruta cuando ha costado tanto pasar entre arbustos y espinos quita todas las energías. También decidimos volver al punto donde habíamos perdido la huella, pero tampoco fue una solución, pues simplemente desaparecía en medio de la frondosa vegetación. A las 16:30 sabíamos que estábamos en la mitad del camino, pero no teníamos las fuerzas para seguir caminando. Paramos a cocinar en una de las pocas playitas que habían en la orilla y a las 17:30 decidimos armar la carpa, protegida por troncos que atravesamos. Los bosques de lenga son muy peligrosos, pues son árboles con raíces algo precarias para la altura que alcanzan y suelen caerse debido a la acción del viento (en la foto, el bosque de lenga y se alcanza a ver un pájaro carpintero hembra, pues el macho tiene la cresta roja). Pasamos la noche ahí y al otro día, a las 9 am en punto intentábamos de nuevo completar nuestra ruta y cuando ya las posibilidades se nos cerraban, el sendero apareció :D
A las 12 atravesábamos el puente colgante que da término al sendero y te deja en la punta sur de la Laguna del Desierto, a unos 30 Km. de Candelario Mancilla.

De Villa a Laguna del DESIERTO

Tomamos la Quetru en Bahía Bahamon- dez, y después de casi dos horas llegamos a Candelario Mancilla (nombre del sector sur del Lago O'Higgins), a 1 km está la Tenencia Hernán Merino Correa, último vestigio chileno y lugar donde uno hace los papeles para cruzar para Argentina. A eso de las 12.00 am comenzamos la caminata de 18 km aprox. hasta la frontera. Diría que fue unos de los mejores pasajes del viaje, ya que en todo el día no vimos a nadie, observamos con calma y en varias ocaciones nos sobrecogio la soledad. A medida que avanzábamos, comenzamos a comprender lo que era vivir ahí, lo difícil que es "hacer soberanía" (de hecho a ese camino le falta un puente y hay que cruzar gélidas aguas a pie) y más aún lográbamos percibir y conectarnos con el fatídico viaje del tte. Merino, al recorrer los mismos parajes y senderos que 41 años antes lo llevaron a la muerte. Todo por Chile dijeron; bueno ese día si que nos sentíamos orgullosos de ser chilenos. A las 18.00 llegamos a la frontera (jaja, eran solo 2 letreros, uno frente a otro). Descansamos un rato y nos dimos el ánimo para 8 km más (se le suman a los 18 km. previos). Cansados y agotados por el arduo día a las 20.30 hrs, superamos una loma y la emoción se desató, al ver Laguna del Desierto (Lago del Desierto para los hnos. argentinos). Ahí estábamos, después de casi 9 hrs, habíamos llegado a destino. Fuimos a Gendarmería a mostrar los papeles (cargamos la batería de la cámara); debo decir que eran bien simpáticos estos argentinos. Armamos la carpa, cocinamos y brindamos con Pisco Sour Chileno, por haber cumplido la meta de ese día. Bueno, no sabíamos lo que nos pasaría mañana.

...Y Dónde está el Teniente Merino??

Cuenta la historia (..en verdad, la gente de Villa O'Higgins) que cuando corría el año 1965, Doña Luisa Sepúlveda y sus hermanos, chilenos y únicos habitantes de la zona de Laguna del Desierto, hicieron una llamada urgente a los carabineros de V.O., pues estaban siendo hostigados por los gendarmes argentinos, quienes les lanzaban piedras y mataban a sus animales. Para responder al llamado, se formó una patrulla de 10 carabineros al mando del joven teniente de 29 años, Hernán Merino. Tardaron una semana en llegar al lugar de los hechos (comprensible, por lo inacce- quible del camino) y una vez allá, se encontra- ron con 40 gendar- mes; en ese momento se produce un confuso incidente que culmina en fatalidad: el Tte. Merino resulta mortalmente herido mientras que sus 9 compañeros son tomados presos y devueltos al país meses después.
Las consecuencias de este lamentable espisodio, pueden ser resumidas en tres puntos:
1.- A doña Luisa y sus hermanos, el Gno. argentino les ofreció cuantiosas tierras, a cambio de que adoptaran esa nacionalidad. Sólo doña Luisa no aceptó y vive humildemente en V.O.
2.- Chile pierde la soberanía sobre Laguna del Desierto, pues desde el año 1965 hasta 1994, no vive ningún chileno ahí (argumento esgrimido por Argentina, al reclamar las tierras).
3.- El Teniente Merino se transforma en un mártir de Carabineros y de los colonos, al representar en su esfurzo, la vida que se lleva en la frontera.
En la foto, se puede ver a Julio con el busto de Hernán Merino, en la Plaza de Armas de Villa O'Higgins y también la tenencia de Candelario Mancilla, que lleva su nombre.

Tres Días de la Vida

La emoción de haber llegado a esas tierras australes se aplacó de pronto, al enterarnos que deberí- amos esperar 3 días en VO, la salida de la lancha Quetru, en Bahía Baha- mondez, muelle ubicado en la cabecera norte del Lago O'Higgins. Pasada la impresión, decidimos aventu- rarnos por los alre- dedores de VO. El primer día recorrimos la entrada norte a Villa O. hasta el Puente Von Schouwen (Crnl. del CMT, que falleció en accidente aéreo en las inmediaciones, cuyo avión nunca fue encontrado) , estábamos en eso cuando nuevamente Don Benito apareció y nos abrió una gama de posibilidades para hacer por esos lares. Compramos cocaví y partimos por el camino a Río Mayer a conocer el futuro camino que unirá VO. con Cochrane, por San Lorenzo; fue allí donde pudimos ver en acción al Cuerpo Militar de Trabajo (CMT), quienes estaban armando un puente mecano sobre el Río Mayer.
Al día siguiente nos llevó a ver una tronadura sobre el camino original (la carretera austral). Es necesario hacer perforaciones durante toda la mañana así que nos prestó una caña de pescar para que probáramos suerte en el Lago Cisnes y no nos fue muy bien.
La tronadura es impactante... primero se ve y con desfase se escucha.
Al otro día recorrimos los distintos rincones de VO como los cementerios, el mirador, etc. y aprovecho este espacio para referirme a los precios de los comestibles y bebestibles: aunque proliferen los "minisuper" los precios son bastante elevados (es probable que sea por lo dificultoso de llevarlos hasta ahí), pero inclusive la ECA (minisupermercados subvencionados por el estado) tiene precios altos (ver foto). Lo que sí es barato es la carne de vacuno: cualquier trozo de la vaca, ya sea lomo, costillar, etc etc, cuesta $1.000.-, sólo que lo mínimo que se puede comprar son $20.000.-
Con respecto a la devoción que prestan al Teniente Merino, prefiero referirme más tarde, cuando detallemos el sendero a la Laguna del Desierto.
En nuestro último día en VO. conocimos un grupo compuesto por dos franceses y una canadiense con los que emprendimos camino hacia Bahía Bahamondes (a 10 Km. de VO), en espera del zarpe al día siguiente de la Lancha Quetru, la que nos llevaría a Candelario Mancilla.

La Vida en Villa O'Higgins

Villa O'Higgins es uno de los lugares más aislados de Chile, pues sólo hace 3 años que la carretera llega hasta allá y eso que fue fundada en los años sesenta. Fuimos muy bien acogidos en el camping & hostal Runin (a la entrada, atendido por su propio dueño ;) ) y donde trabamos eterna amistad con Kaiser, el perrito de la foto . Durante nuestra estadía conocimos bueno, la plaza obvio, la pista de aterrizaje (recién reacondicionada por un nuevo habitante del lugar, el Sr. Luksic) , los dos cementerios, la vieja capilla que ahora es el museo del Padre Roncci, subimos al mirador del cerro Santiago, etc.
Es tal el grado de aislamiento, que una vez cada dos meses, dos funcionarios del BancoEstado viajan en avioneta para funcionar durante dos tardes en una oficina de la Municipalidad (todos los giros, son de un día para otro, pues deben confirmar los fondos por radio). Tuve la suerte de que justo llegaran cuando no tenía ni uno, así que les saqué una foto.

Curioso es que hace muchos años que no nace nadie en V.O., pues las mujeres viajan en helicóptero a tener sus guaguas a Coyahique o que viaje un notario dos veces al año a legalizar las ventas de terrenos o de casas. Incluso los matrimonios tienen que esperar.

Entre sus particularidades está el ser el punto de término (actual) de la carretera, estar a unos pocos kilómetros de Campos de Hielo Sur y sus impresionantes glaciares, vivir en eterna disputa con los argentinos lo que los obliga a vigilar los hitos constantemente, estar habitada solo por colonos y recibir, del múltiples formas subvenciones por parte del estado para que se pueda llevar a cabo una naciente actividad económica, principalmente de minimarket.
Bueno, no sería justo si no me refiriera a la incipiente industria turística, respaldada por varios hostales y servicios varios. Poseen una página que vale la pena revisar www.villaohiggins.cl

Un Amigo en su Camino

Para viajar desde el cruce a Tortel hasta Villa O´Higgins, fuimos recogidos por un explosista de la carretera Austral: Don Benito; pese a ser oriundo de La Serena, don Benito parece conocer los rincones de la carretera como la palma de la mano, pues se ha dedicado los últimos veinte años a abrir paso entre las rocas, con los cientos de kilos de power gel (explosivo inventado por Cardoen) que normalmente carga en su camioneta (ésta no era la excepción). Luego del cruce, es necesario llegar hasta Puerto Yungay, fin de la carretera(en la foto, Julio y el monolito de fin de carretera) y donde tres veces al día la barcaza "Padre Roncci" cruza el Fiordo Mitchell (gratis), para poder continuar con los 100 Km. que faltan para llegar a Villa O'Higgins.
Mientras esperábamos la salida de la barcaza, don Benito nos invitó a tomar desayuno en un kiosko que se encuentra a un costado del muelle (don Benito y Fer en la foto).
Al otro lado del fiordo, es muy común poder observar huemules, pero pese a la estupenda voluntad de nuestro amigo, de parar en todos los miradores, no pudimos verlos. Sin embargo, lo que no nos desilusionó fue lo espectacular del camino, pues se trata de un cuesta de gran altura y desde donde pueden verse múltimples glaciares colgantes desde las montañas que lo rodean. Y así, después de poco más de una hora llegamos a Villa O'Higgins.

Cómo Vivir sin Ruedas

Como a 25 km. al norte de Puerto Yungay, al lado derecho del camino, sale una ruta auxiliar, la cual nos lleva a Caleta Tortel. Este camino, es fruto del esfuerzo de un grupo de hombres y el acopio de material en grandes extensiones pantanosas, que a lo largo de sus veintitantos km. bordea el río más caudaloso de Chile (Baker). Al final del camino se llega a un curioso estacionamiento, en donde uno traspasa un pequeño portal de madera, que marca el inicio de las pasarelas de cipres de las guaitecas, que son ni más ni menos que las calles de Caleta Tortel. Comienza el largo recorrido por los caminitos (pasarelas) que se entrelazan y cruzan numerosas veces, entre los 3 cerros (pequeños cerros) que conforman CT. La verdad es que sobrecoge el entorno en que se encuentra y el ingenioso modo de comunicación que tiene el pueblo (además entre los distintos sectores existen citófonos para llamarse). Rescato la sencilla (no por eso meno s importante) Plaza de Armas y la escultura del Padre Ronchi, fundador de la caleta y promotor de grandes iniciativas de integración en toda la décima primera región. La belleza del lugar y el entorno humano es único, por lo que este destino no debe faltar en los viajes de nadie.
Caso aparte es el tumultuoso fin de lucro de los habitantes de la caleta, hecho que incluso hace que el resto de los habitantes de la patagonia cuestionen los precios de los tortelinos (?). Pasamos todo el día ahí; almorzamos en la plaza, recorrimos y a eso de las 16.40 salimos al estacionamiento, con el objeto de hacer dedo rumbo al cruce, desde donde partiríamos a Puerto Yungay. AAaa debo mencionar los exquisitos calzones rotos del negocito (negocio chico), que había en el estacionamiento.