Torres del Paine (o Las Torres Azules)

El lugar de camping en el Campamento Chileno era bastante estrecho, los vientos de las carpas se entrecruzaban y la conversaciones en varios idiomas también. Nos levantamos a las 8 en punto, desayunamos y salimos rumbo a las Torres (dejamos la carpa armada con todas las cosas adentro). La caminata es bastante suave en el comienzo (unos 50 min) entre los bosques y después comienza la subida directa hacia las torres. Esa es más ardua y dificultuosa, ya que se avanza entre piedras de todos tamaños; llama la atención la cantidad de gringos ya mayorcitos (de unos 65 para arriba) que van en programas quizás para jubilados, que se aventuran a través de la empinadísima subida por las rocas. Después de casi una hora más de caminar, llegamos. La fotos son elocuentes, y de verdad es imposible no sobrecogerse con la vista y no pensar en lo efímeros que somos.
Una vez en la cima, no se puede dejar de participar de el monolito colectivo (tal vez, idea de algún judío), de dejar una piedrecita sobre una enorme roca del lugar. En la foto, Julio deja su huella y no puedo dejar de decir, que segundos después de la foto, se le vinieron encima todas esas piedrecitas, jajaja.
Las torres de 2250, 2460 y 2500 msnm respectivamente, son bloques de granito que tuvieron su origen hace 12 millones de años. A sus pies, reposa un pequeño ventisquero, que como se ve en la foto, desagua en una lechosa lagunita.
El único consejo que podemos entregarles es que no dejen de ir.

Natales- Campamento Chileno

Ya recuperados tras una noche de descanso, comenzamos a buscar el medio de volver a Balmaceda, desde donde teníamos pasajes de vuelta a Santiago. Tras recorrer todas las agencias de bus, descubrimos que solo una hacía el recorrido y peor aún, sólo una vez por semana y el día de salida no nos servía ya que demoraba casi 36 horas llegar a Balmaceda. En medio de la frustración y el urgimiento fuimos a Sky airlines y gracias a Mastercard conseguimos pasajes directos a Balmaceda desde Pta. Arenas. Con el problema resuelto, compramos un par de chuletas y nos hicimos un almuerzo digno de reyes, esperando el bus que a las 14 hrs nos llevaría a las Torres. Estabamos terminando cuando llegó el bus y disculpándonos por dejar la cocina algo sucia, nos subimos. La tarde era agradable y el calor del sol nos reconfortó, permitiendo que la siesta fuese casi hasta la entrada del parque. Ya en Laguna Amarga, nos registramos y pagamos ($4.000.- p/p, si es que se era chileno, y $10.000.- para extranjeros). Por $1.000.- c/u tomamos un transfer hasta Hostería Las Torres y de ahí comenzó la caminata. Eran cerca de las 17.00hrs. cuando salimos, en su inicio era bastante agradable, pero sin mayor preámbulo el sendero comienza a subir abruptamente, siguiendo así por al menos 50 tortuosos minutos, de ahí uno sube y baja sin complicaciones y a eso de casi dos horas de haber partido, llegamos al Campamento Chileno, lugar donde decidimos quedarnos para poder salir temprano al día siguiente en busca de las ya míticas torres. Acampar ahí sale $3.500.- p/p, con derecho a agua caliente y baños.

Paso Dorotea y Puerto Natales

Por solo $100.- (argentinos) compramos pasajes El Calafate - Puerto Natales para salir a las 8:30. Una buena lección es que estos buses (no sé, los del resto de argentina) no manejan la misma rigurosidad horaria que los de Chile, por lo que en verdad salimos como a las 9. Como el viaje duraría exactamente 5 horas, previamente pasamos al supermercado y compramos un enorme sandwich típico argentino: "la milanesa" o en Chile, simplemente la escalopa (en la foto, Julio degustándola).
El viaje resultó de lo más relajado excepto por una señora chilena que gritaba a los cuatro vientos lo mal que le parecían las aspiraciones expansionistas de los argentinos y una madura pareja de rusos (o eslovacos de algún tipo) que perdió su ticket y tuvo que pagar el pasaje de nuevo.
Una de las cosas que seguramente llamó la atención de la Sra. chilena-gritona debe haber sido el cartel que sale en la foto con Julio, que denota el inconformismo existente, por la pérdida de las Malvinas (en alguna otra parte del viaje, leí que pensaban lo mismo de los Campos de Hielo).
Sin más novedades, llegamos a Natales directo al hospedaje que otros chilenos nos habían recomendado: Hostal Ganesha. Su dueña, una joven que se inspiró en la cultura indú para nombrar a su negocio y decorarlo (en la foto, el logo del hostal: Es un dios elefante que creo, tiene que ver con la comida), que junto a su madre, hermana y porqué no decirlo su hija también, atiende con completa dedicación a todos los pasajeros. Nos acogió como si fuera nuestra casa y además, no dió todas las indicaciones para llegar a las Torres. Así, por $4500 (chilenos) pudimos pasar nuestra primera noche en muuuucho tiempo, en una camita calentita, con baño calefaccionado, nos lavaron la ropa y lo más importante: desayuno de campeones.

El rompimiento!!!!

Después de una primera noche de descanso, comenzamos a recorrer el pueblo, y a buscar el mejor modo de llegar al Glaciar Perito Moreno. El Calafate es sin duda un lugar turistíco por excelencia, con múltiples y variados locales de souvenirs y para comer. Nosotros fuimos a un tenedor libre de 18 pesos por persona (era el más económico) y realmente nos pusimos al día con todo lo que no habíamos comido los días previos. Mientras reposábamos el almuerzo en el camping, conocimos a un matrimonio de chilenos (bien simpáticos), y el plan comenzo a rodar. Entre los 4 arrendamos un auto (volkswagen gol). Al día siguiente, a las 6.40 de la mañana partimos al glaciar, ya que al entrar al parque antes de las 8 am. no cobran entrada (los guarda parque llegan después de esa hora). Bueno, lo logramos y a eso de las 7.45 am recorríamos las pasarelas observando los 4 km. de frente por 14 km. de fondo que tiene el glaciar. Las palabras sobran, así que vean las fotos. Aaa, el rompimiento, es un fenómeno natural en que el glaciar se resquebraja permitiendo que las aguas del lago argentino, divididas por el avance del glaciar (este es un glaciar de renovación, por lo que avanza en proporción a la nieve caída), se vuelvan a unir. En Calafate, este hecho es un evento, que incluso sale en noticias por todo el mundo.El placer de estar ahí es impagable, por lo que ahorrar nunca esta de más (el auto para 4, más bencina Fangio para el viaje salió 40 pesos por persona, contra los 90 que sale ir en bus). De vuelta a Calafate las Torres nos llamaban, por lo que compramos los pasajes a Natales y recorrimos por última vez el pueblo. Torres del Paine, allá vamos!!

Chaltén- Calafate-Perito Moreno

Al llegar a la cabecera sur de Laguna del Desierto, rápidamente nos subimos a un minibus, el que por $35 por persona nos llevo a El Chaltén, la Capital Nacional del Trekking; simpático pueblo fundado el año '85, con el sencillo objeto de hacer soberanía sobre Laguna del Desierto y los hielos patagonicos y que desde hace varios años es la puerta de entrada al Fitz Roy, principal cumbre del sector. En 37 km. cambiamos la soledad de la naturaleza, por una pequeña babel donde los sudamericanos eramos minoría y el idioma oficial era el inglés, y de no ser por el atraso en el itinerario, debimos haberle dedicado al menos unos tres días ya que la gracia del pueblo, unida a los múltiples senderos y trekings al Fitz Roy lo hace merecedor de una estadía mayor. Llamó nuestra atención el que si comparamos 2 pueblos como Villa O'Higgins y El Chaltén, es muy fácil apreciar la diferencia de idiosincrasia de ambos países; mientras que VO, fundada hace más de 40 años, parece una foto detenida en el tiempo, ECh. es una ebullición permanente de turistas extranjeros, dispuestos a dar la vuelta al mundo por ver los paisajes naturales de esa zona. Es posible que el acceso a ECh. por tierra, sea mucho más cómodo que a VO, pero es claro que los hnos. argentinos sí tienen un interés por difundir su país, mientras que del lado de acá de la cordillera, las cosas pasan, porque la casualidad dijo que así fuera.
Carentes de tiempo, por $50 c/u, nos fuimos a El Calafate a 280 km. de El Chaltén en un viaje que duró algo más de 4 horas. El pueblo era un Pucón cualquiera, y en nuestro primer día, por ser ya más de las 10 de la noche, buscamos de inmediato alojamiento en el conocido camping "2 Pinos", que por $10 c/u permite ocupar un espacio para la carpa, duchas con agüita caliente y cocinar.
El motivo de vida de El Calafate es su preciado glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km. de la ciudad, dentro del Parque de los Glaciares, y desde que pusimos un pie ahí, nuestro principal objetivo fue conseguir el modo más económico de conocer la tan nombrada maravilla.

Algunos Tips...

Bueno, en vista de numerosas sugeren- cias, aquí van algunos datos de las partes del viaje ya descritas :

Para llegar a Coyahique :

• Puede ser en avión, que con varias semanas de anticipación puede salir unos $100.000 los pasajes ida y vuelta. El peso máximo del equipaje es de 20 Kg. (sin incluir equipaje de mano) y si viajan 2 personas, se pueden sumar, o sea una mochila puede pesar 16 y la otra 24. De todas maneras recomendamos Lan; Sky tiene buenas promociones, pero los aviones son más bien feos y la comida mala. (son como 2.30 hrs. de vuelo). Coyahique no tiene aeropuerto, así que hay que llegar a Balmaceda, pequeñísimo pueblo, el primero de los fundados en nuestra Patagonia, ubicado a 40 Km. por lo que hay que agregar lo que cuesta el transfer desde el aeropuerto, en Balmaceda, hasta Coyahique que son $2000.

• Siempre está la alternativa del "por tierra". Nosotros no la hicimos, pero creo que salía como $90.000 ida y vuelta y son como 4 días.

Estadía en Coyahique:

• Encontramos 2 camping y ambos valían $3000 la noche con derecho a cocinar y baño con agua caliente. Nosotros nos quedamos en "Lo de Rocco", en la calle 21 de mayo, sólo porque era más central que el otro que quedaba al lado del Homecenter, cerca de la avenido Ogana, pues el baño no era de lo más limpio.

• Nota a parte es el combustible: no está permitido transportar balones de gas en los aviones y en Coyahique son muy difíciles de conseguir y algo caros. Es probable que conozcan a personas que están por tomar un avión y les regalen sus balones. Si no tienen suerte, hay una tienda llamada Casa Lorena? dondees más barato (ni intenten en el Homecenter).

De Coyahique a Cochrane (9 horas, aprox) :

• Por tierra hay dos buses: InterLagos hace el recorrido todos los días por $10.500, pero ojo que en verano se reservan los pasajes con al menos 2 días de anticipación. El mismo día, imposible viajar, porque siempre van llenos. No hay tarifa para estudiantes que no sean de la zona.
• Esta fue nuestra opción: El mítico "Don Carlos" (en la foto, julio y el bus) viaja jueves, martes y sábado a las 9:00 am, por tan solo $10.000. No es necesario reservar con más de un día de anticipación y el porqué es...
• Por aire, la única forma de llegar es en las avionetas "Don Carlos" por $30.000, pero en este momento no pueden funcionar debido que por una sobrecarga, el año pasado una de sus máquinas se estrelló, muriendo todos los pasajeros. Este hecho, sumado a que los buses don carlos, son bastante más feítos y viejos que los InterLagos, hace que no se llenen con la misma velocidad que estos.

Cruce de Lago O'Higgins ( Bahía Bahamondez/Candelario Mancilla; 1:30 hrs aprox)

La única forma de llegar a Candelario Mancilla es tomando la lancha Quetru, propiedad de las empresas Hielo Sur, quienes ganaron la licitación para cubrir este recorrido que tiene dos modalidades: una para los colonos (no se imaginan la cantidad de personas que viven a orillas del lago: en la foto, un colono subiendo su vaquita faenada a la Quetru), con un precio subvencionado, y otra para turistas que cuesta $17.500. La lancha solo hace el recorrido los sábados y miércoles a las 8:30 am y hay que comprar los pasajes con anticipación (de al menos 1 día) en Villa O'Higgins. Cabe agregar, que por un precio superior, se puede seguir en la lancha hacia uno de los brazos occidentales del Lago y visitar el glaciar O'Higgins (de igual tamaño y características que el Perito Moreno, en Argentina, pero visto desde el agua).

Cruce de Laguna del Desierto

Aunque ya lo mencioné, existe una lancha que la cruza de norte a sur. Del muelle sur, zarpa a las 11:30 y 17:30 hrs. y del norte, a las 12 y a las 18hrs. Vale $60 por persona y $90 con bicicleta.

El día más largo del viaje

Según los gendarmes argentinos, el sendero que une el extremo norte de la Laguna, con el sur, puede ser hecho en 3 horas y media (argentinos tenían que ser!). De todas maneras, muy poca gente frecuenta ese camino pues, a las 12 del día y a las 6 de la tarde pasa una lancha que cobra $60 (argentinos) y $90 si andan con bicicleta, por cruzar toda la laguna (ese viaje dura 30 minutos).
Nosotros, con nuestro espíritu aventurero, decidimos empezar a caminar a las 11 am. El sendero, que siempre bordea la Laguna, sigue el siguiente patrón: uno se interna por espesos bosques de lenga (en la foto, Julio en medio del sendero) en bajada, luego sube un poco, sale del bosque y el sendero atraviesa las crestas de los cerros, a través de una tupida alfombra de calafates, pequeño arbusto característico de la zona, donde corre mucho viento (capaz de botarme al suelo un par de veces!) y luego repite. Así uno va subiendo.. y bajando varias veces. Desde los cerros, pronto fue posible avistar el imponente Monte Fitz Roy, por los indígenas llamado "El Chaltén" (en la foto, estamos con el Fitz Roy de fondo) que, sin saberlo, nos acompañaría todo el día.
Decidimos no parar a almorzar, pues se suponía que llegaríamos al extremo sur a las 15 hrs y allí podríamos cocinar tranquilamente, pero de un momento a otro, el sendero se disolvió entre los calafates. Debo agregar que este tipo de situaciones ponen a prueba los nervios de cualquiera y poder controlarlos, son la diferencia entre estar escribiendo esto en un blog, y no en "Sobreviví" del Discovery Channel. Intentamos por muchas partes, siempre siguiendo el borde de la Laguna, pero resultaba infructuoso y lo peor, desmoralizante, pues deshacer la ruta cuando ha costado tanto pasar entre arbustos y espinos quita todas las energías. También decidimos volver al punto donde habíamos perdido la huella, pero tampoco fue una solución, pues simplemente desaparecía en medio de la frondosa vegetación. A las 16:30 sabíamos que estábamos en la mitad del camino, pero no teníamos las fuerzas para seguir caminando. Paramos a cocinar en una de las pocas playitas que habían en la orilla y a las 17:30 decidimos armar la carpa, protegida por troncos que atravesamos. Los bosques de lenga son muy peligrosos, pues son árboles con raíces algo precarias para la altura que alcanzan y suelen caerse debido a la acción del viento (en la foto, el bosque de lenga y se alcanza a ver un pájaro carpintero hembra, pues el macho tiene la cresta roja). Pasamos la noche ahí y al otro día, a las 9 am en punto intentábamos de nuevo completar nuestra ruta y cuando ya las posibilidades se nos cerraban, el sendero apareció :D
A las 12 atravesábamos el puente colgante que da término al sendero y te deja en la punta sur de la Laguna del Desierto, a unos 30 Km. de Candelario Mancilla.

De Villa a Laguna del DESIERTO

Tomamos la Quetru en Bahía Bahamon- dez, y después de casi dos horas llegamos a Candelario Mancilla (nombre del sector sur del Lago O'Higgins), a 1 km está la Tenencia Hernán Merino Correa, último vestigio chileno y lugar donde uno hace los papeles para cruzar para Argentina. A eso de las 12.00 am comenzamos la caminata de 18 km aprox. hasta la frontera. Diría que fue unos de los mejores pasajes del viaje, ya que en todo el día no vimos a nadie, observamos con calma y en varias ocaciones nos sobrecogio la soledad. A medida que avanzábamos, comenzamos a comprender lo que era vivir ahí, lo difícil que es "hacer soberanía" (de hecho a ese camino le falta un puente y hay que cruzar gélidas aguas a pie) y más aún lográbamos percibir y conectarnos con el fatídico viaje del tte. Merino, al recorrer los mismos parajes y senderos que 41 años antes lo llevaron a la muerte. Todo por Chile dijeron; bueno ese día si que nos sentíamos orgullosos de ser chilenos. A las 18.00 llegamos a la frontera (jaja, eran solo 2 letreros, uno frente a otro). Descansamos un rato y nos dimos el ánimo para 8 km más (se le suman a los 18 km. previos). Cansados y agotados por el arduo día a las 20.30 hrs, superamos una loma y la emoción se desató, al ver Laguna del Desierto (Lago del Desierto para los hnos. argentinos). Ahí estábamos, después de casi 9 hrs, habíamos llegado a destino. Fuimos a Gendarmería a mostrar los papeles (cargamos la batería de la cámara); debo decir que eran bien simpáticos estos argentinos. Armamos la carpa, cocinamos y brindamos con Pisco Sour Chileno, por haber cumplido la meta de ese día. Bueno, no sabíamos lo que nos pasaría mañana.